.png){kind=small}
Гараж из газобетона самостоятельно
Чем обусловлен выбор материала? Приведем его достоинства:
- Достойные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
- Соответствие требованиям экологичности и пожароустойчивости;
- Длительный срок эксплуатации;
- Влаго и морозоустойчивость;
- Большой запас прочности;
- Небольшой вес и ровные поверхности;
- Удобство в работе;
- Доступная цена.
1. Изготовление фундамента под постройку
Для изготовления фундамента под гараж из газобетонных блоков наиболее приемлемым и практичным считается монолитно-плитная основа. Упростит и ускорит работу с раствором-миксер. С помощью колышков делается разметка углов строения, между колышками натягивается строительный шнур. По всему периметру обозначенной площадки роется котлован глубиной от 20 до 50 сантиметров. Глубина зависит от характеристик почвы. Изготовленный котлован хорошо трамбуется. Следующий этап-подсыпка.
В котлован засыпается гравий, поверхность которого выравнивается, сверху насыпается песок, с толщиной слоя 10-15 сантиметров. Поверхность песка так же выравнивается и поливается водой для усадки. Затем слои щебня и песка тщательно трамбуются. Если после оценки характеристик грунта выяснено, что грунтовые воды залегают на достаточной глубине, то для экономии средств возможно применять слой из смеси камней, грунта и щебня. Но характеристики такого слоя для обеспечения дренажности несколько хуже.
После выполнения такой подсыпки делается опалубка. Она формируется из досок, но с армированием железными прутьями, вбиваемыми в землю через каждый метр. Это необходимо для прочности опалубки. Сварочным аппаратом делается каркас. Ячейный шаг арматурной сетки – 20 сантиметров и более. Проверяется горизонтальность конструкции и расхождения в высотах устраняются. Каркас поднимается на толщину размера плиты бетона-около 20 сантиметров. Можно заливать бетон. После высыхания бетона получаем готовый фундамент.
2. Кладка стен гаража
Первый ряд блоков выкладывается с максимальной ровностью. Исправление недостатков кладки делается резиновым молотком. Для укладки первого ряда необходим цементный раствор. Кладка начинается с самого высокого угла. Применяется минимальное количество смеси. Так выкладывается первый ярус.
Ко второму ярусу можно приступать, когда первый наберет достаточную прочность. Каждый второй ярус обязательно армируются сеткой. При формировании стен не забывайте об отверстиях для вентиляции. Возведенные стены обвязываются поясами. Для обвязки применяется брус из железобетона или дерева.
3. Установка ворот и крыши
На этом этапе Вам будет нужен один помощник. Используя доски, ворота присоединяются к каркасу. Для этого применяются распорки. Над воротами делается перемычка. Над ней выполняется один слой кладки. Каркас из металла необходимо перенести к внутренней стене и зафиксировать раствором. Сверху расположить балку. Ее концы закрепляются в кладке по 20 сантиметров. Сверху продолжается кладка блоков. Ширина проема – около трех метров. Можно приступать к возведению крыши. Стены двухскатной крыши выполняются деревянными или из газоблоков. Варианты кровли выбираются по предпочтениям.
Самый доступный вариант будет выглядеть так: балки кладутся на стены постройки. Выступ балок должен быть не менее 30 сантиметров. С таким нахлестом кровля защитит стены от осадков. Ширина шага между балками – около 80 сантиметров. Поверх балок кладется доска, с рекомендуемой толщиной 40 миллиметров, подгоняясь как можно плотнее друг к другу. Затем укладывается слой рубероида, применяемый утеплитель и крыш.
